20 / 01 / 2017

Yes 世代,New Money 的穿着仪式

PiPiJuiCe 风尚 Style

德国哲学家康德(Immanuel Kant, 1724-1804)曾说:给我物质,我就用它造出一个宇宙。 2017 秋冬男装系列,就是格鲁吉亚人 Demna Gvasalia 创造的新宇宙。他洞察巴黎乃至整个世界的动荡格局,巧妙地将政治隐喻与街头运动结合到一起。脱掉衬衣,露出人鱼线的低腰裤,连体雨衣,披肩斗篷,刺绣帽衫……他将街头风带到了更高级的层次,创造了一种属于 New Money 的穿着仪式。

每一个细节都是旧的,但是每一件衫都是新的。与身份无关,与年龄无关,与阶层无关,与信仰无关,只有新与旧的差别。这一季 Balenciaga 满足任何多样化的身体,公司人、兄弟会、运动派,都可以穿起,但前提是你必须有 New Money 的无畏精神,不然你是不能穿出门的,因为那只会加深周围人对你喜欢装逼的误解。


(c) Balenciaga

时尚潮流是非常有趣的!所谓的传统,从来都是被打破的,革新从来都只和 New Money 有关。

Old Money 刚弄清西装要系几粒扣,New Money 已经不穿西装了;Old Money 迫不及待脱下西装,New Money 又把羽绒服穿上了;Old Money 赶忙把压箱底的羽绒服翻出来穿上,可惜那些羽绒服已经过时。

几轮下来,Old Money 学乖了,貂穿在身上总不会错吧,但他忽视了背后还有小动物保护协会。过时了就是过时了,Old Money 想翻身没那么容易,向死而生或许还有希望,可能有谁肯对自己开刀呢?

Old Money 依旧着迷于上世纪的时尚荣光,那时候,大家都四平八稳地穿衣服。最多也不过一套西装的细微差别,前卫如 Dior Homme,简约如 Giorgio Armani,经典如 Hermès,诱惑如 Dolce & Gabbana,奢华如 Versace,文艺如 Paul Smith,温情如 Jil Sander,优雅如 Lanvin,……

风向在 21 世纪发生了变化。

千禧年之后,全球刮起了都市美型男风潮,奉行“年轻就是美”的自恋信条,男人们都变得精致、绵软、花枝招展。对于掌握越来越多话语权的女性主义来说,这再好不过,姐姐妹妹们终于也可以名正言顺地消费男色了。可爱的、轻柔的、温和的、妩媚的男人,在各色男装的包裹下,闪亮登场。

这股孔雀开屏式的男装风潮,走过了 10 多年的发展,形成了庞大的消费市场,社交网络更加催化了这个与荷尔蒙息息相关的产业。意大利人 Domenico Dolce 和 Stefano Gabbana 就是这股潮流的践行者,他俩烹调了一季又一季的春药之后,在 Dolce & Gabbana 2017 秋冬男装发布会现场,下了一剂猛料,召集几十位网红上台走秀,让全球数以亿计的迷姐迷妹们体会到快感。


(c) Dolce & Gabbana

往回看,男装进入时装的行列,也不过 40 年光景,从最初的定制派,到各路明星设计师闪亮出镜,男装终于不再是从属于女装的陪衬。

1995年,比利时人 Raf Simons 含情脉脉地把男装设计带入全新的浪漫世界,让男人们慢慢地跟着他的天桥男孩们一起长大,满怀希望、一脸笑容地奔向未来。

2000 年,法国人 Hedi Slimane 执掌 Dior Homme,他将男人的裤管变得越来越细,新时代的男人真的喜欢把自己套在那些干瘪无力的廓形里?他回应说:“我的男装是可以激起肉欲的!”老佛爷 Karl Lagerfeld 也站出来替他说话:“性感与否只是一种感觉,女性在穿戴不全以及脱衣的状态,最能引起人们的性反应。同样的,穿戴异性服装的行为,的确在当今的时尚潮流中发挥了性挑逗的作用。”

以前或许需要满足对方幻想作出的挑逗,现在则只需做自己就是挑逗本身,这是属于“Yes 世代”的自信。

一直以来,传媒把新人类说成是“Z 世代”(Generation Z)或者“酷世代”(Generation Cool),这种以“你是谁”的角度定义的标签,是不够贴切的。真正有效的表述,应该是“我是谁”角度的“Yes 世代”(Generation Yes),唯有本我 Yes 了,才有 Z 和 Cool,必须分清主次先后。

Dolce & Gabbana 2017 秋冬男装 T 台上的王子们,他们不用代表任何人,他们只需做自己。同时,他们又是行走的春药,他们在 T 台上的每一个动作,每一个表情都能激起粉丝的性反应。因为粉丝是从属于他们身体的一部分,如果你不是他的粉丝,那定然不会获得半点快感。

相比之下,Miuccia 能得到大多数人的喜爱和崇拜,源于她对时装的探讨直抵人性,她的设计是人们内心渴望的现实投射。


(c) Prada

Miuccia 可以理直气壮地让男人们穿起肚兜,也可以把过往的所有经验推倒重来。Prada 2017 秋冬 T 台,她带来了灯芯绒、花呢、镂空针织等 70 年代风格调味,各种毛茸茸的配饰,棕色大行其道,还有她每季必有的 V 领毛衣搭配衬衣,不讲雌雄同体,只有无性别主义。

这样一季秋意浓厚的作品,看似老派,却有很多新意,贝壳项链、彩色沙滩靴、水彩拼色毛衣……就是对历史及立场的抗争和反叛,但她却说那只是自己的无意之举。这正中 New Money 下怀。大家就是喜欢 Miuccia 默默装逼,让别人无逼可装的样子。


(c) Prada

Prada 满足了 New Money 的装逼心理,Louis Vuitton 与 Supreme 在 2017 秋冬的合作,则开启了另一种刷存在感式的装逼模式。

以往的 LV 跨界合作,无论是村上隆,还是草间弥生,都停留在高级的艺术层面,与奢侈品固有的定位一脉相承。Supreme 作为一个强有力的流行文化符号,此次与 LV 合作被看作是高端时装民主化的一大进步。有了 Supreme 加持,LV 的土豪味清淡了不少,这一季折衷主义的夹克、大衣、棒球衫、丝绸衬衣,可以心安理得地穿上身了。


(c) Louis Vuitton

你一定好奇,主流时尚品牌的非主流化,就是当下的时尚重点?恭喜你,说对了。任何时候,设计师都在想法设法地往主流中注入非主流元素,或是将非主流发扬成主流,这正是时尚变幻更迭的魅力。

主流中体现非主流,或许不难。把非主流发扬成主流,却不是一般人能做到的。因非主流风格品牌 Vetements 发迹的 Demna Gvasalia,为什么能得到主流时尚界的认可,执掌百年时装屋 Balenciaga 的帅印,就是这个原因。

时装是一条在社交礼仪关系中穿行的河流,既有当下的投射,也有未来的隐喻,是关乎文化与价值观的宏大课题。只会秀设计和讲故事的剪刀手,注定成不了大师。

眼下,特朗普上台,一切都在不按套路出牌。对于身处 Yes 世代的 New Money 来说,穿着仪式同样毫无套路可言,任何东西都可以穿上身,这种彰显“本我”的时尚态度,是内心渴望的现实投射,与时装本身并没有多大关系。

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PiPiJuiCe

空白杂志 NONZEN.COM 出品人,微博@PiPiJuiCe,流行文化与潮流生活观察者,长期专注于时尚潮流、视觉创意和杂志出版的研究与实践。

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